MODE上海服装服饰展 | 时装周的“新常态”

10/15/2017


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撰文:观潮网创始人,时尚评论人周靖蛟


10月12日,2018春夏上海时装周开幕第二天。早上10点,在冷空气初袭的早秋阴霾中,沿着上海西区古北路到延安西路口的鲜艳道旗指引,一座庞大的三体式建筑矗立于此,这里是上海世贸商城,MODE上海服装服饰展新址。


上海世贸商城地处老牌虹桥商务区核心地段,其专业展贸平台定位以及与纺织服装产业的渊源使MODE此次“花落我家“带了几分顺理成章的意味。走进熟悉的大堂,入口前台处已经出人意料地排起了长队,“会不会等很久”排队者中有人轻声感叹。更多稍晚到达的买家、观众在此区域流连。


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作为上海时装周实质性助推设计师品牌的商贸对接平台,MODE力图打造的是促成订货季的时装周配套贸易展会,也是适应“买手”制零售模式,以Showroom为参展单位的展会,这季展会是第六季。而这也是我连续第五季对MODE进行特约报道,熟悉的场景与空间,更新过的格局与调性,那一刻我稍有恍惚与时光交错之感。


现场:有序的碰撞


走进一楼展会主场,白色建筑立柱与黑色搭建框架形成的简洁几何感依然符合MODE一贯的调性。与早前MODE在不同场地以及分区上的相对原生态或无序相比,此次由于有专业展馆的背景打底,所以无论在场地、空间上都更为宽敞从容;在参观动线与视觉上也趋于更合理的延伸。


33个参展Showroom,多数并不陌生,原因在于MODE的复展率超过75%。从细分品类上讲有专注于时尚珠宝、配饰品类的無有乐园SHOWROOM,以独立设计师手袋品牌为主的Kate Zhou Showroom;以内衣、高端情趣配饰等为主的The IPS 等。从地区来说,有来自意大利的IGFD Showroom SH、来自台湾的Taipei IN Style (TIS)、香港的FASHION NOW SHOWROOM、东京的Xin-Tokyo Showcase - 昕東京、巴黎的AMF SHOWROOM等。从主推品牌来说有主打欧美品牌的MI SHOWROOM以及中国原创设计师品牌为主的品川 SHOWROOMTANC Showroom、OMC设计师孵化平台等。


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(左起)上海市长宁区副区长刘平、上海市商务委员会主任尚玉英、

上海时装周组委会副秘书长邵峰、上海时装周组委会副秘书长吕晓磊、

上海时装周组委会副主任兼秘书长朱勇


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上海市长宁区区委书记王为人(左2)、上海时装周组委会副主任兼秘书长朱勇(右2)


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(左起2)上海市经济和信息化委员会巡视员陈跃华


一个个突破以往场地规模的Showroom中又分割为一个个独立空间的设计师品牌;各种色彩、风格,成熟度不一的设计师品牌,形成具有鲜活个性的碰撞效果;而设计师展位上一张张新鲜年轻的面孔,初创的激情蓬勃与稳中有序的环境形成碰撞。同期三楼的MODE TALKS则聚焦行业热点,进一步完成观点干货的大碰撞。


生态:渐趋成熟的Showroom


Showroom这个来自欧洲时装周舶来品兴起的背后是中国近年来大量独立设计师品牌和新创品牌的涌现,这些品牌对市场的刚需则进一步催生了买手店商业生态。


但即便如此Showroom至今仍缺乏一个精准的中文解释,如以中文直译为展示厅显然是不够的。在我们今天的语境里,Showroom不仅仅是一个空间的概念,更是行业生态圈里的重要一环。其需要承担许多职能以及具有广阔的含义:获取新品订单,展示品牌形象,获得市场反馈,市场与媒体推广等。


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这些参展的Showroom都在各自功能上逐渐深化,依据自我优势建立起更多的精准服务概念。比如FUSIONCO SHOWROOM的主理人谈到其团队更偏重于前端从市场推广、PR以及行销切入。而跨界于IT与时尚背景的买手帮,则偏重于建立以风格服务为导向的技术交易平台;S-BUY 全球好店在甄选独特设计和工艺的同时,也发掘出高端定制服务的市场需求。而MATCH SHOWROOM此次主推“重生”概念,其合作的牦牛绒品牌SHOKAY,在商业运作时充分考虑社会价值的因素,为青海牧民的收入提高和医疗资源提供有效帮助,是极具社会责任感的品牌。MATCH SHOWROOM在时尚可持续的理念导入上,可谓先行一步。


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《Vogue》意大利版时装编辑 Serena Castrignano


展会上也碰到来自东京的Xin-Tokyo Showcase - 昕京,记得第一次现身MODE时一个小小的规模,到这次带了20多个日本牌子来参展,可以说是伴随着MODE一路成长。


这些Showroom伴随着MODE从初始“小而杂乱”的状态到趋于稳定的时尚产业生态的一员,他们是经过市场的自然筛选后生存下来的,显然只有这些能够专业化运营并最终收获订单和长效客户的Showroom,才会成为这里的中坚和常态。


业态:洗牌or持续壮大


时尚业的变迁之快,作为“一种周期性的社会实践消费”其更容易反应消费者行为变化;就像无论街边店铺的自主选择,还是各大商业体和购物中心的转型求变,曾经小众的买手店,开始越来越多地出现于消费市场。


现场与主理人交谈,一个好消息是普遍认为自去年底开始买手店行情回暖。一个明显的趋势是买手店渠道开始向三、四线城市拓展,从东部向中西部拓展;包括西安、宁夏、青海、四川等中西部地区正有越来越多的客户加入其中。相对于一线城市高昂的租金以及受全球时尚关联度更高的城市,二三线城市低廉的租金与成本,相对封闭的市场给予了实体买手店创造利润更好的选择。


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意大利著名时尚作家/专栏撰稿人Angelo Flaccavento


在前仆后继的业态下,独立设计师品牌、买手店和Showroom都会面临洗牌。以设计师为例,在时尚教育产业化、国际化背景下,即便培养一流创意人才的时装学院,比如英国这样的教育输出国家,其移民政策并不友好,设计师选择回国创业道路是大概率事件;创立设计师品牌无论从主观或客观上都必须面对中国为主要零售市场:落差大,另外资金、人脉、供应链、渠道,销售诸多要素缺一不可,挑战多多。对于Showroom而言,如何面对行业痛点,诸如Showroom和品牌之间的沟通信任问题,甚至技术问题包括建立更为高效的交易系统等;而这些都需要新的思维和创新的解决方案。


对买手店来说,百货、零售业会有大量转型进入买手店这一业态,尤其大型零售企业集团如今也是大手笔进入;他们的优势在于背后的资金、供应链和运营。一方面是巨大的市场体量,另一方面是设计师品牌成长尚需时日;而无论对于设计师品牌或Showroom来说,吸引零售商关注,持续壮大都是无法忽略的。


常态:“买手制“的可持续


正如所有变化始于消费者行为,当千禧一代的消费习惯,也逐渐倾向于设计师品牌;当消费者期待以性价比高的方式,获得更多小众或独特性的产品;当传统实体零售的转型升级,同质化,都必须找到一个新的创新动力或出口。显然,这一切都是时尚业发生变化的终极动力。


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Luisa Via Roma的首席执行官Andrea Panconesi


如果说,中国时尚消费和产业形态的整体转型已经雏形渐显,那么继续建构设计师、买手店和Showroom相互扶协的良好生态,可持续的发展才是关键。而随着上海时装周“亚洲最大订货季”的构筑,MODE在相对长时间内也会成为一种“常态”。